Autoflorecientes en exterior o invernadero

Por qué una autofloreciente para cultivar afuera

La mayoría de las plantas de cannabis son de "día corto": florecen cuando el día baja de 11 a 14 horas, según la variedad. Acá eso pasa recién entre fines de febrero y principios de abril, y la cosecha caería en pleno otoño, con heladas muy seguido (para esas plantas, está la guía de fotoperiódicas en exterior).

Las autoflorecientes (o "autos") florecen por edad, sin importar las horas de luz. Bajo techo suelen ir de semilla a cosecha en 8 a 12 semanas, según la variedad; afuera, con el frío de acá, calculá entre 10 y 13 (una estimación: no hay ensayos a esta latitud).

Luz no falta: de noviembre a enero hay más de 270 horas de sol por mes y, según datos satelitales, llega por día tanta luz como en un cultivo bajo techo de intensidad media. Lo que falta es calor: la fotosíntesis del cannabis rinde al máximo entre 25 y 30 °C, y la máxima media de enero ronda los 19 °C.

Calendario y clima en El Calafate

Datos de la estación El Calafate Aero: normales oficiales 2001-2020 y cálculos propios con los registros diarios 2015-2025.

Heladas. Puede helar cualquier mes. En diez temporadas recientes (de 2015-16 a 2024-25), la última helada de primavera cayó entre el 27 de octubre y el 26 de diciembre, y en la mitad de ellas volvió a helar en diciembre. La primera helada de fin de temporada llegó entre el 9 de enero y el 31 de marzo; en la mayoría de los años, antes del 15 de marzo.

Viento. De noviembre a enero, la época más ventosa, el viento promedia más de 22 km/h y la mitad de los días o más llega a 40 km/h sostenidos. Sopla sobre todo a la tarde, y el viento fuerte viene casi siempre del oeste.

Exterior: un ciclo por temporada

1. Germiná bajo techo entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre (con variedades rápidas, hasta el 10 de diciembre).
2. Tras 2 o 3 semanas bajo luz y 7 a 10 días de rustificación, las plantas quedan afuera.
3. Entralas o cubrilas cada noche que el pronóstico dé 3 °C o menos: pasa en 3 de cada 10 noches a fines de noviembre, en 1 de cada 6 a principios de diciembre y todavía en 6 a 12 de cada 100 en enero y febrero.
4. Cosechá a más tardar entre el 10 y el 15 de marzo. Para esa fecha, en la mayoría de los años ya hubo alguna helada leve, y en la segunda quincena de marzo 4 de cada 10 noches llegan a 3 °C o menos y alrededor de 1 de cada 9 hiela.

Afuera entra un solo ciclo.

Invernadero: dos ciclos, si lo abrigás de noche

Bajo cubierta y con protección nocturna (más abajo te contamos cómo), estimamos que entran dos ciclos:

• Ciclo 1. Germiná bajo techo a principios o mediados de octubre, pasá las plantas al invernadero a fines de octubre o principios de noviembre y cosechá entre fines de diciembre y mediados de enero. Las heladas fuertes (-2 °C o menos) suelen terminar hacia el 25 de octubre, pero algún año siguieron hasta el 1 de diciembre.
• Ciclo 2. Germiná bajo techo entre fines de diciembre y mediados de enero, y cosechá entre fines de marzo y mediados de abril. Desde marzo, abrigá todas las noches frías: la primera helada fuerte suele llegar hacia el 31 de marzo, y algún año cayó el 15. Además, en abril la luz es un tercio de la de diciembre, así que es esperable que este ciclo rinda menos.

Son fechas estimadas: ajustalas con tu experiencia.

Dónde ubicarlas: sol y reparo

Elegí el lugar con más sol directo, sin nada alto del lado norte (de ahí viene el sol del mediodía). Después, armá un reparo del lado oeste, cerca de las plantas: en un ensayo con frutillas en Gobernador Gregores, detrás de una cortina de árboles densa de 3 m de alto, el mejor rendimiento se dio a 1,3 veces su altura (unos 4 m), y a 8,8 veces la producción fue nula.

Un cerco macizo frena el viento hasta un 80-90 %, pero protege una franja corta (unas 10 veces su altura), porque detrás arma remolinos. Uno con 30 a 45 % de huecos, como algunas mallas rompeviento, lo frena hasta un 60-75 % y protege hasta 15 a 18 veces su altura.

Maceta o suelo

En maceta podés entrarlas en las noches frías, y acá eso vale oro. Sembrá directo en la definitiva, porque las autos tienen poco tiempo para recuperarse de un trasplante; lo habitual son 15 a 20 litros. Una base con ruedas te facilita moverla, y una maceta ancha resiste mejor el viento. Macetas de tela y de plástico, en jardinería.

Tela o plástico. La tela pierde agua por los costados: en un ensayo de la Universidad de Florida con arbustos en maceta, la de tela necesitó un 66 % más de riego que la de plástico. A cambio, mantiene la raíz más fresca y pareja: en otro ensayo a la intemperie, el sustrato en plástico negro pasó 140 horas por encima de 40,6 °C, y en tela, ninguna. Afuera, con viento y aire seco, el plástico te ahorra riego; en el invernadero, donde sobra calor, conviene la tela.

En el suelo las raíces tienen más lugar, pero vas a tener que cubrir la planta cada noche fría. Medí el pH del suelo antes de plantar.

Invernadero en la Patagonia: lo básico

Estructura y cubierta

• Que aguante el viento. En Magallanes, Chile, un programa público usa estructuras de acero galvanizado y policarbonato, pensadas para vientos de más de 100 km/h. Para zonas muy frías y ventosas, el INTA recomienda invernaderos enterrados o semienterrados: sufren menos el viento, sirven sobre todo para adelantar la primavera y estirar el otoño, y necesitan ventilación para no recalentarse.
• Plástico en un solo paño, sin solapes por donde entre el viento, como aconseja el INTA. Anclá bien la estructura y revisá bordes y uniones cada temporada.
• Cubierta. Usá polietileno de larga duración térmico: resiste más el sol y pierde menos calor de noche, aunque en mediciones de verano con este tipo de film el aire adentro quedó apenas más templado que afuera. En un relevamiento del INTA, los más usados en el país eran de 100 y 150 micrones; con este viento, conviene el más grueso. La doble capa y el policarbonato alveolar de 16 mm pierden un 30 % menos de calor que una capa simple.

Ventilación

De día, un invernadero puede estar entre 5 y 20 °C más caliente que afuera, y pasar los 30 °C aunque afuera haga 19. Por encima de 30 °C, la planta empieza a cerrar los estomas y la fotosíntesis baja.

• Las ventanas de techo deberían sumar entre el 15 y el 20 % de la superficie del piso, y las laterales, otro tanto.
• Abrí sobre todo del lado este, el contrario al viento; con viento fuerte, cerrá el oeste.
• Las cortinas enrollables necesitan guías para que el viento no las sacuda.

Noches

Sin calefacción, de noche el invernadero queda casi igual que afuera: en un año de mediciones en Nevada (Estados Unidos), las mínimas adentro fueron muy parecidas a las de afuera (cerca del suelo, en promedio menos de 1 °C más). En noches despejadas y calmas, uno de polietileno simple puede quedar 2,5 a 3,3 °C más frío que afuera. Para abrigarlo:

• Doble capa o cortina interior: evitan que quede más frío que afuera.
• Manta térmica o microtúnel sobre las plantas: suben la mínima unos grados, según el grosor. Una manta liviana gana cerca de 1 °C y deja pasar 90 a 95 % de la luz; una pesada, hasta unos 4,4 °C, pero con 30 a 50 % de luz: sacala de día.
• Masa térmica: tachos con agua o paredes de bloques guardan calor del día, con resultados variables.
• Calefactor eléctrico con termostato: no larga gases, pero gasta bastante y pide una instalación apta para humedad, con disyuntor.

De la semilla al exterior

1. Germiná bajo techo, en la maceta final, entre 22 y 25 °C y con el sustrato húmedo, no empapado. La plántula suele asomar en 4 a 10 días.
2. Dejala 2 o 3 semanas bajo luz de cultivo, en un rincón o una carpa chica (iluminación, carpas). Si preferís todo el ciclo bajo techo, mirá la guía de autoflorecientes en interior.
3. Rustificá de 7 a 10 días. El primer día, 2 o 3 horas afuera, a la sombra y al reparo; cada día, más horas y más sol. Regá un poco menos seguido, sin dejar que se marchite, y de noche entrala.

Sustrato, pH y riego

Usá un sustrato liviano y bien drenado (opciones en sustratos); si es fibra de coco, que sea pasteurizada (la otra puede traer hongos). El pH de referencia es de 6,0 a 7,0 en tierra (ideal, cerca de 6,5) y de 5,5 a 6,5 en coco. Medí el pH del agua de riego y del drenaje.

Riego con viento y aire seco. En verano, el aire demanda unos 4 a 5 litros de agua por metro cuadrado por día (una referencia, no el consumo de tu maceta), y en enero llueven menos de 7 litros por metro cuadrado en todo el mes. Según un cálculo estimado, un buen reparo baja esa demanda cerca de un 20 %, pero no reemplaza el riego.

• Revisá la humedad a diario.
• Dejá secar moderadamente entre riegos: en un ensayo bajo techo, eso ahorró agua sin bajar la cosecha. La sequía fuerte sí perjudica, y vuelve la planta más vulnerable a la arañuela.
• No encharques: favorece hongos de raíz como Pythium y Fusarium.

Nutrientes y entrenamiento

Las autos piden poco fertilizante. Es habitual empezar con un cuarto o la mitad de la dosis de la etiqueta y, en floración, pasar a uno con menos nitrógeno y más fósforo y potasio (opciones en fertilizantes). Más no es mejor: en un ensayo en hidroponía (no eran autos), duplicar los nutrientes no mejoró el rendimiento ni la calidad.

Tutor y LST. Poné un tutor firme y usá entrenamiento de bajo estrés (LST): doblá y atá suavemente los tallos para abrir la planta y mantenerla baja, así reparte mejor la luz y se expone menos al viento. Las podas fuertes, como el despunte, en general no se recomiendan en autos: el vegetativo es corto y, afuera, cualquier atraso acerca la cosecha a las heladas.

Plagas, hongos y visitas

• Arañuela roja. Le gustan el calor, el polvo y las plantas con falta de agua, y con calor completa una generación en menos de una semana. Prevenila regando bien, controlando el polvo y, antes de la floración, rociando las hojas con un chorro fuerte de agua, sobre todo por debajo.
• Otros ácaros y pulgones. El ácaro del cáñamo, el ácaro ancho y el pulgón del cannabis también son plagas importantes en invernadero y dejan hojas acucharadas y amarillas. Revisá el envés de las hojas con lupa.
• Hongos. Los principales son el oídio, la pudrición de cogollos (Botrytis) y las de raíz. Afuera, el aire seco juega a favor; en el invernadero, la condensación nocturna sube el riesgo, así que ventilá a la mañana.
• Liebres. La liebre europea, muy adaptada a la Patagonia, daña huertas. El INTA recomienda un cerco de malla enterrado, de al menos 80 cm de alto y con aberturas de hasta 4 cm, o un cilindro de alambre tejido por planta.

Si aparece algo, consultanos por fungicidas y plaguicidas.

Cosecha, secado y curado

Cuándo cortar. Con una lupa, mirá los tricomas (las glándulas de resina) y los pistilos. La regla práctica es cosechar con la mayoría de los tricomas lechosos y los pistilos rojizos o marrones. La ciencia la respalda en parte: en un estudio, 22 de 25 genotipos llegaron al máximo de cannabinoides con los pistilos entre mayormente y totalmente ámbar.

No te juegues con el frío. En cáñamo, una planta adulta aguanta heladas leves (0 a -1,7 °C), pero desde unos -2 °C ya puede dañarse el follaje y desde -4,4 °C el daño es fuerte: cosechá antes de la primera helada fuerte. Se ha informado, además, que el frío favorece flores masculinas en plantas hembra: revisalas seguido.

Secado. Colgá las ramas boca abajo, a oscuras y en un ambiente fresco y estable, nunca en el invernadero. La industria seca en 5 o 6 días a 18-21 °C y 50-55 % de humedad; muchos cultivadores prefieren ir más fresco y lento, a 15-18 °C y cerca de 60 %, para cuidar el aroma.

Curado. Frascos de vidrio cerrados, a oscuras. Una referencia científica propone 18 °C y 60 % de humedad durante 2 semanas, abriendo la tapa cada tanto. Todo para esta etapa, en curado.