Autoflorecientes en indoor: de la semilla al frasco

Qué es una autofloreciente

La mayoría del cannabis es de “día corto”: florece cuando los días se acortan, y en indoor eso se logra pasando la luz a 12/12. Las autoflorecientes (o “autos”) son neutras al día: florecen por edad, con cualquier horario. Es un rasgo genético, asociado a más de una región del genoma.

A favor: ciclo corto (unas 9 a 12 semanas de semilla a cosecha), plantas chicas y un solo horario de luz.

En contra: el vegetativo no se puede estirar y los errores tempranos casi no tienen tiempo de corregirse. Además rinden menos por planta: una comparación en invernadero encontró plantas más chicas, con menos biomasa y menos THC, aunque no en condiciones iguales.

En una carpa manejás luz, temperatura y humedad todo el año, y las autos encajan bien: no necesitan el cambio a 12/12 y una fuga de luz no debería alterarles la floración. Si preferís cultivar afuera o en invernadero, mirá la guía de autoflorecientes en exterior.

El equipo

Son cálculos nuestros y orientativos: el LED, para 600 a 800 µmol/m²/s en floración con un equipo eficiente (uno económico pide más watts); el extractor, para renovar el aire una vez por minuto, filtro incluido; las plantas, una regla práctica de vendedores.

• LED: mirá los watts que consume de verdad, no los “equivalentes” de la caja. Casi toda esa potencia termina como calor: uno de 250 W calienta como una estufa de 250 W.
• Extractor con filtro de carbón: saca la humedad, que trae moho, y retiene el olor. El filtro le resta un 20 a 25 % de caudal; mejor si tiene regulador de velocidad.
• Entrada de aire pasiva, de 1,5 a 2 veces la boca del extractor. Si las paredes se curvan apenas hacia adentro, está bien equilibrada.
• Ventilador oscilante que mueva apenas las hojas, termohigrómetro que guarde la mínima y la máxima, y temporizador digital con batería.
• Macetas definitivas de 15 a 20 litros; las de tela drenan bien y evitan que las raíces se enrosquen.

Todo eso está en carpas, iluminación y ventilación.

Germinación, sustrato y riego

Germinar en la maceta final

Las autos casi no tienen tiempo de recuperarse de un trasplante: germiná directo en la maceta definitiva, con el sustrato húmedo pero no empapado, a 22-25 °C y en un hoyo de 10 a 15 mm de profundidad. La plántula asoma en 4 a 10 días. Si usás papel húmedo, pasá la semilla cuando la raicilla mida 1 o 2 cm.

Sustrato y pH

Usá un sustrato liviano y bien drenado: por ejemplo, 3 partes de turba, 3 de compost bien maduro, 2 de perlita y 1 de vermiculita, o fibra de coco pasteurizada (sin pasteurizar puede traer hongos). Opciones en sustratos.

pH de referencia: tierra, 6,0 a 6,5 (tolera hasta 7,0); coco, 5,5 a 6,5; hidroponía, 5,5 a 6,0. En coco e hidroponía, debajo de 5,5 hay riesgo de toxicidad por manganeso, y arriba de 6,5 a la planta le cuesta absorber fósforo, hierro y manganeso.

Riego

Dejá que el sustrato se seque moderadamente entre riegos. En un ensayo de 2026 con fotoperiódicas, dejar secar la maceta hasta un 20-30 % de su capacidad de agua en floración ahorró agua sin bajar la cosecha, y la sequía fuerte perjudicó; en autos es una extrapolación razonable. Un sustrato siempre mojado favorece hongos de raíz como Pythium y Fusarium, y las mosquitas. Un truco: aprendé cuánto pesa la maceta recién regada y regá cuando la sientas bastante más liviana.

Luz: horario e intensidad

Las autos usan el mismo horario todo el ciclo, casi siempre 18/6 (18 horas de luz y 6 de oscuridad) o 20/4. No hay ensayos que los comparen en autos; estas son las cuentas:

• 20/4 da un 11 % más de luz que 18/6, con un 11 % más de consumo y de calor: el costo por unidad de luz no cambia (y en invierno, ese calor suma).
• 24/0 suma un 33 % de consumo sin beneficio probado, y en plantines in vitro la luz continua intensa causó daño.
• 12/12 también las hace florecer, pero con la misma lámpara reciben un tercio menos de luz.

Arrancá con 18/6, o usá 20/4 si querés exprimir el equipo.

Según una guía comercial, en floración un LED de 150 W a 30 cm da 600 a 750 µmol/m²/s, y uno de 480 W a 45 cm, 800 a 1000. Guiate por el mapa de intensidad (PPFD) de tu equipo: empezá con la lámpara alta, bajala de a poco y, si la punta se blanquea o se quema, subila.

Semana a semana

Las semanas son orientativas; con frío, todo va más lento.

Semanas 1 y 2: germinación y plántula. Luz suave, humedad alta, riegos chicos alrededor del tallo y poco o nada de fertilizante.

Semanas 3 y 4: vegetativo. Si fertilizás, empezá con un cuarto o la mitad de la dosis de la etiqueta. Es el momento del LST (entrenamiento de bajo estrés): doblar y atar los tallos con suavidad para abrir la planta. Las podas fuertes, como el despunte, en general no se recomiendan: el vegetativo es tan corto que casi no queda tiempo para recuperarse.

Semana 5: prefloración. Aparecen los pistilos, los pelitos blancos de las flores; el horario no se cambia. Pasá a un fertilizante de floración sin cortar el nitrógeno de golpe ni cargar de fósforo: en ensayos con cannabis (no eran autos), el fósforo de más o duplicar la concentración no dieron más cosecha. Opciones en fertilizantes.

Semanas 6 a 8: floración. Bajá la humedad, mantené el aire en movimiento y, si la planta se pone muy tupida, sacá alguna hoja grande que tape el centro.

Semanas 9 a 12: maduración y cosecha. Los pistilos se oscurecen: hora de mirar los tricomas. El lavado final con agua sola (“flush”) es opcional: no hay pruebas de que mejore la calidad y, si es largo, puede bajar la cosecha.

Ambiente por etapa

Rangos de guías comerciales, que no siempre coinciden; medí a la altura de las plantas.

Ojo con la humedad alta: en un ensayo, las plantas cultivadas con 78 a 98 % de humedad dieron un 71 % menos de flor que con 37 a 58 %, y florecieron tres semanas más tarde.

Problemas comunes

• Mosquitas del sustrato: aparecen con el riego de más y el compost mal hecho. Dejá secar la superficie, poné trampas amarillas adhesivas y, si siguen, usá un biológico contra las larvas (a base de Bti) cada unos 5 días.
• Arañuela roja: le gustan el calor y el polvo y ataca más a plantas con falta de agua. Deja un punteado claro y después telarañas: revisá el envés de las hojas.
• Trips: también pueden dañar seriamente las hojas en interior.
• Moho gris (botrytis) y oídio: el moho gris prefiere el fresco (de 10 a 27 °C), la humedad alta y el agua sobre la planta. Controlá la humedad y no dejes que la copa se cierre.
• pH fuera de rango: puede causar carencias aunque el fertilizante esté.

Para tratamientos, consultanos o mirá fungicidas y plaguicidas.

Cosecha, secado y curado

Cuándo cortar

Cosechá cuando la mayoría de los tricomas (las glándulas de resina) se vean lechosos y los pistilos estén rojizos o marrones; vas a necesitar una lupa. La ciencia respalda esta regla solo en parte: los tricomas maduran de forma despareja y, en un estudio con 25 variedades, 22 llegaron a su máximo de cannabinoides con los pistilos mayormente o totalmente ámbar. Si la punta madura antes, podés cosechar por partes.

Secado

Colgá las ramas boca abajo, a oscuras y en un ambiente estable. La industria seca en 5 o 6 días, a 18-21 °C y 50-55 % de humedad; muchos cultivadores prefieren secar más fresco y lento, a 15-18 °C y cerca de 60 %, para cuidar los aromas.

Curado

Guardá las flores en frascos de vidrio cerrados, a oscuras. Una referencia científica propone unos 18 °C y 60 % de humedad durante 2 semanas. Muchos cultivadores los abren un rato al principio para renovar el aire, aunque no hay una pauta validada. Frascos y accesorios, en curado.

Indoor en El Calafate

En julio, la media de El Calafate es de 0,6 °C, la mínima media de -4,4 °C y hiela unas 27 noches; la mínima absoluta de 2001-2020 fue de -17,4 °C. En verano, con máximas medias de 18-19 °C, el calor rara vez molesta: el desafío es el frío. Un garaje o un cuarto sin calefacción pueden quedar demasiado fríos, y con el sustrato debajo de 12 °C la planta se frena mucho.

Cómo mantener la carpa templada

1. Elegí el cuarto más templado y poné la carpa contra una pared interior, lejos de ventanas y paredes exteriores: en invierno están frías y ahí condensa la humedad.
2. Aislá las macetas del piso con una placa de telgopor o una tarima.
3. Prendé la luz en las horas más frías (con 18/6, por ejemplo, de las 18 a las 12 del día siguiente) y cuidá que al apagarla la temperatura no caiga más de unos 5 °C.
4. Tomá el aire de entrada de adentro de la casa, nunca de la calle.
5. Bajá el extractor, pero no lo apagues con la luz prendida: las plantas agotarían el dióxido de carbono (en invernaderos cerrados, esa caída frena la fotosíntesis).
6. Si falta calor, templá el cuarto con la calefacción de la casa o una estufa eléctrica con termostato: la tela casi no aísla y, según nuestra cuenta, subir 8 °C una carpa de 100 x 100 cm pide varios cientos de watts. Una manta térmica bajo las macetas ayuda a las raíces.

Aire seco y condensación

En julio, el aire de afuera tiene 84 % de humedad media pero muy poca agua: calentado a 20 °C queda en un 21 %, y a 24 °C, en un 17 % (en una casa habitada, algo más). Por eso los plantines y el vegetativo suelen necesitar humidificador; si es ultrasónico, usá agua destilada (la de la canilla deja un polvillo blanco de minerales) y limpialo cada tres días. Ese aire también puede secar demasiado rápido la cosecha: secala en la carpa, sin luz, con poca extracción y humidificador si la humedad baja del 50 %.

Cuánto consume

La cuenta es watts × horas ÷ 1000 = kWh. Un LED de 250 W gasta 4,5 kWh por día con 18/6 y 5 con 20/4: unos 135 o 150 kWh por mes, respectivamente, y como máximo de 315 a 420 en un ciclo de 10 a 12 semanas. En invierno, la calefacción puede pesar más que la luz: una estufa de 1000 W que funcione el 30 % del tiempo agrega unos 216 kWh por mes. Y sacar a la calle 100 m³/h de aire con 20 °C de diferencia entre adentro y afuera equivale a perder unos 670 W de calefacción. Multiplicá los kWh por el precio de tu factura y, si sumás equipos, que un electricista matriculado revise la instalación.

Cortes de luz

En julio de 2026, una falla en el sistema de transporte eléctrico dejó a El Calafate más de 12 horas sin luz, con temperaturas bajo cero, y la localidad no tenía generación de reserva suficiente. A una auto, perder unas horas de luz no debería cambiarle la floración: el riesgo real es el frío. Tené con qué abrigar la carpa y, si usás un generador, siempre afuera.